- Papel de "estraza" o "kraft" (embalaje), 1 rollo. En cualquier bazar - Cinta de carrocero 20 mm. Aprox. En cualquier bazar - Barras carboncillo de 2 a 10 mm. de diámetro. https://www.artemiranda.es/sennelier-carboncillo-natural-caja-de-30-unidades-surtidas/22473 - Lápiz Conté Pierre Noire Dureza "H" y “B” https://www.artemiranda.es/conte-lapices-compuestos-pierre-noir/3414 - Lápices Grafitos Faber-Castell 9000 dureza 6B, 4B, 2B, HB, H, 2H, 4H y 6H https://www.artemiranda.es/faber-castell-lapiz-grafito-castell-9000/18348 - Escalpelo o Cutter de precisión y recambio de cuchillas. https://www.artemiranda.es/cortador-bisturi-tipo-x-acto/13907 * el que yo tengo lo compré en Ferretería Roque y Francisco * - Goma moldeable para carboncillo Faber Castell https://www.artemiranda.es/faber-castell-art-eraser-goma-moldeable-para-carboncillo/23221 - Lápiz goma Faber Castell Perfection nº: 7058. https://www.artemiranda.es/faber-castell-lapiz-goma-perfection/18347 - Goma de borrar Tombow combinada para tinta y lápiz https://www.artemiranda.es/tombow-mono-sand-rubber-goma-de-borrar-combinada-para-tinta-y-lapiz/17491 - Borrador eléctrico Milán + gomas de recambio https://www.artemiranda.es/milan-borrador-electrico-ergonomico-30767/8357 - Difuminos varios tamaños https://www.artemiranda.es/difuminos/8370 - Pincel Rembrandt cerda Chungking lengua de gato, mango largo, serie 208 n.º 6 https://www.artemiranda.es/rembrandt-pincel-lengua-de-gato-cerda-chungking-mango-largo-serie-208/14946 - Tablero de dibujo 60X80 cms. si lo compráis en carpintería o tienda de bricolaje: contrachapado crudo 1 cm de grosor aprox, probablemente os lo tengan que cortar a medida - Papel Canson Mi-Teintes 160g. 50X65 cms. BLANCO (nº 335) https://www.artemiranda.es/canson-cartulina-mi-teintes-50x65-160g/4539 - Papel de acuarela Arches 300 grs 56x76 blanco natural satinado (o 356 grs. 64,8x101,6 cms) https://www.artemiranda.es/papel-acuarela-arches-300-gr-356-gr/4529 - Carpeta rígida 60 x 80 cm. o mayor https://www.artemiranda.es/canson-tendance-carpeta-portfolio-para-dibujo-e-ilustracion/18211 - Fijador en spray para pastel, lápiz y carboncillo https://www.artemiranda.es/conte-a-paris-fijador-en-spray-para-pastel-lapiz-y-carboncillo/17868 - Compás - Regla 30 cms transparente y 100 cm. Metálica - Aguja de tejer lana 35 cms. aprox., 0.3 mm. Los enlaces que se muestran lo son a mero efecto orientativo y se incluyen para facilitar la búsqueda del material. He incluido esta web simplemente porque en ella se pueden encontrar la mayoría de los artículos. Obviamente, hay muchas más tiendas online y físicas a las que el/la alumno/a puede acudir para su adquisición. Otras webs: www.vpiera.com www.barna-art.com www.bacobellasartes.com www.mirpinturas.com

Cuando vamos a comprar pinturas al óleo es muy fácil dejarnos llevar por el colorido impreso en los tubos, siempre son fascinantes, pero, aunque no lo parezca, la información importante no está en el color de la etiqueta. La información importante y que es interesante conocer su significado está en las letras pequeñitas y símbolos que aparecen en las etiquetas. Te voy a explicar qué es toda esa información y para qué sirve, para que, auque te dejes llevar por el color, al menos seas consciente de lo que estás comprando. Te será interesante conocer los siguientes códigos: Lo primero que te va a llamar la atención es el SÍMBOLO AP . Es el sello del Instituto de Artes y Materiales Creativos, Inc. (ACMI). Este Instituto está integrado por multitud (más de 200) fabricantes cuyo interés es el de promover la seguridad en el arte. Este sello garantiza que el material ha sido evaluado toxicológicamente y que se ha comprobado que no contiene materiales nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente. EL NÚMERO DE COLOR: la mayoría de los tubos de pintura llevan un número de color. Este número es simplemente una nomenclatura que el fabricante ha creado para definir su carta de colores. Cada número de color se identifica con su denominación de color en la carta de colores de cada fabricante y único y exclusivo para esa marca en concreto. Importante: la misma numeración de color en dos marcas diferentes no tiene por qué corresponderse con el mismo color ni con los mismos pigmentos. EL NÚMERO DE LA SERIE: Este código, al igual que el número de color, también ha sido creado por el fabricante y único y exclusivo para su propia carta de colores; por lo tanto no se va a corresponder con los números de serie de otro fabricante diferente. La utilidad del número de serie se limita a indicar el rango de precio del tubo en cuestión. Cada fabricante, cuando crea su carta de colores, le asigna cada color un rango de precio en función del tipo o la cantidad de pigmento, si contiene más o menos cargas, etc. Así, cuando leas en un tubo que éste pertenece a la serie 1, significa que es un color económico; si aparece la serie 2, el color será un poco más caro y así sucesivamente. Este precio, y por tanto, esa serie, no significa que el color sea de más o menos calidad. El precio está vinculado al precio de los pigmentos que integran el color. Hay unos pigmentos más económicos, porque son más abundantes o más fáciles de producir, y hay otros más caros debido a su escasez o dificultad. Al comprar tus colores, también podrás comprobar que existen dos principales “categorías” de pinturas: las de estudio y las de artista (Studio y Artist), o, en otras marcas Fino y Extrafino, y que el precio entre ambas es bastante diferente. Hay marcas que incluso fabrican las dos categorías de pinturas, por ejemplo Mir, Titan, Talens y Winsor & Newton, entre otras. La diferencia fundamental entre estas “categorías” es la cantidad de pigmento que se ha incluido en cada tubo y de ahí su precio. En los colores de estudio la cantidad de pigmento en cada tubo es mucho más escasa que en los colores para artistas, así como el número de tubos con pigmentos unitarios e incluso la carta de colores, que suele ser más reducida. Al llevar menos cantidad de pigmento y más de sustancias de carga y de solventes, el resultado que se consigue con los colores de estudio es mucho menos vibrante y luminoso que el que se consigue con los colores para artistas; por eso es importante que compres colores para artistas y, principalmente, los colores formados por pigmentos unitarios en vez de los formados por mezclas. Este tema lo vemos a continuación. EL CÓDIGO DE PIGMENTO: Si la anterior información del tubo era interesante, pero no relevante, con el código de pigmento empieza la información verdaderamente importante del tubo de pintura. El código de pigmento nos va a indicar el pigmento, o los pigmentos, con los que se ha fabricado el color que ves dentro del tubo de pintura. Este código suele venir escrito en letras pequeñitas en la parte trasera del tubo (a veces cuesta encontrarlo). Veamos lo que significa: Si observamos un tubo de óleo de la marca Old Holland, número de color 232 y de nombre Caribisch Blauw (azul caribeño) y le damos la vuelta, veremos que lleva escrito Phthalocyanine PB16. Esto nos indica que el color que hay dentro del tubo se ha fabricado usando un solo pigmento, el PB16 (Pigment Blue 16), que equivale al azul de phthalocianina. Otras marcas, como Maimeri Puro, usan ese mismo pigmento para sus tubos de verde turquesa. Por eso es importante atender más al pigmento que al nombre del color. Si miramos un tubo de óleo de la marca Rembrandt, fabricado por Royal Talens, con el número de color 210, serie 4, con la denominación amarillo cadmio oscuro y nos fijamos en su composición veremos que está formado por dos pigmentos PY35/P020 (pigmento amarillo (Pigment Yellow) 35 y pigmento naranja (Pigment Orante) 20. Cuando comparamos tubos de colores fabricados con mezclas, es muy corriente encontrar tubos de distintas marcas con la misma composición pero con un resultado diferente. Esto se debe a las distintas proporciones utilizadas de cada uno de los pigmentos que lo integran. Por eso es más interesante disponer de los tubos con los pigmentos unitarios para poder utilizar las proporciones que más nos interesen en cada momento, sin tener que depender de las que vienen en un tubo en concreto. LA OPACIDAD O TRANSPARENCIA: Esta característica aparece normalmente indicada con un símbolo cuadrado. Este cuadrado puede ser: negro: que indica que el color es opaco mitad negro y mitad blanco: el color es semiopaco blanco con una línea diagonal: el color es semitransparente blanco: el color es transparente. Los colores más opacos serán más cubrientes que los transparentes. Normalmente, en las primeras capas de nuestra pintura utilizaremos colores más opacos y, según vayamos avanzando, iremos variando nuestra paleta hacia colores más transparentes, más aún si nuestra intención es trabajar a base de veladuras de color que dejan ver o modifican los colores de las capas subyacentes. LA RESISTENCIA A LA LUZ: El grado de resistencia a la luz de un color indica la medida en que el agente colorante es afectado por los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta tienen la propiedad de desintegrar el colorante. La rapidez con que esto ocurre depende de la resistencia a la luz del componente colorante en combinación con la intensidad de los rayos ultravioleta. Algunos colores se decoloran en cuestión de días, otros, después de muchos años y también los hay que nunca se descoloran. Los niveles de resistencia a la luz vienen determinados por el sistema ASTM, aprobado por la American Society for Testing and Materials, que señala todas las normas relativas a materiales artísticos unificando los criterios para determinar sus características. Para comprobar la resistencia a la luz, se somete el color a una determinada cantidad de luz, artificial o luz de museo, calculándose los cambios que el color ha sufrido después de esa exposición. Dependiendo del resultado de la prueba se ha establecido que existen colores que no sufren alteraciones en 125 años o más (los codificados como IV; habrá otros cuyas alteraciones serán apreciables a partir de los 50 años (III); otros colores se verán afectados entre los 8 y 16 años, etc. La resistencia a la luz viene definida en los tubos como I, II, III, etc., donde I es la menor resistencia. Algunas marcas utilizan su propio sistema de codificación de la resistencia a la luz, como en el caso de Royan Talens, cuyo símbolo es un +.

PINCELES: Al igual que con los tubos de pintura, existen en el mercado gran variedad de tipos y tamaños de pinceles y, aunque al principio no sabrás distinguirlos, pronto verás que cada uno de ellos tiene su función. Verás que hay pinceles de pelo natural y de pelo sintético. E ntre los pinceles de pelo natural puedes encontrar los clásicos pinceles de cerda, que suelen ser los más duros, hasta los más blanditos de marta Kolinsky. En el caso de las fibras sintéticas igualmente las hay más duras y otras más blanditas. La elección del tipo de pincel va a depender básicamente del tipo de obra que quieres realizar. Como ya sé que al principio tampoco tendrás claro por dónde se va a desarrollar tu trabajo y simplemente los necesitas para poder empezar a pintar, te recomiendo que busques algunos pinceles de fibras sintéticas de una dureza media y algunos otros de los más blanditos. En cuanto a la numeración, al principio no busques numeraciones extremas: ni muy pequeños ni demasiado grandes. Con el tiempo verás que estas numeraciones intermedias son las que más utilizarás así que, al igual que con los tubos de pintura, es mejor tener varios pinceles del mismo número que más usas antes que toda una numeración completa con pinceles grandes que probablemente no vas a utilizar de momento. UNA ESPÁTULA: las mezclas se realizan con la espátula. Los pinceles son para pintar, no para mezclar. Si mezclas la pintura con tus pinceles, acortarás su vida útil, así que sí, necesitas una espátula. Te recomiendo que no sea una espátula grande. Es mejor que sea pequeña para que puedas mover con facilidad hasta pequeñas cantidades de pintura. Si en un momento dado te decides por trabajar por empastes y aplicar la pintura con la espátula ya irás aumentando tu repertorio de espátulas ya que sí, hay muchas espátulas en el mercado y de muy variadas formas y finalidades. DILUYENTE tipo trementina. El diluyente clásico para óleo es la esencia de trementina rectificada. Su único inconveniente es el olor. Por tanto, te recomiendo que para empezar busques un diluyente sin olor para óleo (también puedes encontrarlo con el nombre de whitespirit). MEDIUM para óleo. Los tubos de óleo actuales vienen preparados para poder pintar con la pintura tal como sale del tubo. Sin embargo, dependiendo de la marca e incluso dentro de la misma marca, dependiendo del pigmento, verás que unas pinturas son más espesas que otras. Para mejorar la plasticidad de la pintura y que nos sea más fácil trasportarla al lienzo utilizamos un medium. Tradicionalmente los pintores han usado mediums al aceite, con distintas composiciones según su utilidad, pero hoy en día podemos también encontrar mediums de secado rápido ya preparados. Unos POCILLOS o tarritos de cristal para colocar tu diluyente y tu medium para pintar durante las sesiones de pintura. Algún TARRO de cristal para limpiar los pinceles y reciclar tu trementina. TRAPOS PARA LIMPIAR y/o papel desechable (tipo papel de cocina) para limpiar todos tus utensilios durante la sesión de pintura y al finalizar. Verás que es sumamente importante mantener todos tus útiles de pintura perfectamente limpios. Además, necesitarás muuucha PACIENCIA, mucha RESILIENCIA, mucho ENTUSIASMO y GANAS DE APRENDER.

SOPORTE: El soporte es la superficie sobre la que vamos a pintar. Tradicionalmente siempre entendemos que la pintura al óleo se realiza sobre lienzo, pero este soporte no es el único. El lienzo es una tela, normalmente de algodón o de lino, tensada sobre un bastidor de madera y preparada para la aplicación de la pintura. Además de sobre lienzo, podemos también pintar sobre tablas preparadas, sobre tablas enteladas, sobre papel preparado, etc. Para empezar a practicar es recomendable hacerse con un block de hojas ya preparadas para pintura al óleo. Más adelante hablaremos de otros tipos de soporte y sus preparaciones. PINTURA: La variedad de tubos de pintura es inmensa y todos ellos son muy atractivos. Obviamente no todos son necesarios. En realidad puedes ejecutar obras completas solamente con los tres colores primarios más el blanco y el negro o incluso añadir a éstos unos tubos de los colores secundarios. Pero todo esto lo detallaremos más adelante para que lo vayas conociendo en profundidad. Sé que es difícil resistirse a la atracción de los colores pero siempre es mejor comprar poca variedad de tubos de un tamaño medio y, sobretodo, de pigmentos unitarios, antes que muchos tubitos de muchos colores con mezclas. PALETA: La paleta es la superficie en la que vas a realizar tus mezclas de color. En el mercado existen multitud de paletas para pintores. En mi opinión lo más recomendable es optar por una paleta de madera de tamaño medio-grande o por un block de paletas de desechables de papel, aunque yo personalmente ya hace tiempo que utilizo a paleta de cristal. Las paletas de cristal son, en mi opinión, las que mejor se limpian y facilitan que tus colores no se ensucien ni te confundas con los restos de otras sesiones de pintura anteriores. Con la práctica y la experiencia irás encontrando la paleta que te resulta más cómoda.